Что нужно для установки входной двери?

Что нужно знать для грамотной установки входной двери

Что нужно для установки входной двери?

Системный подход к вопросу обеспечения безопасности жилых, рабочих, хозяйственных объектов требует учета ряда моментов. Сюда обязательно следует отнести грамотный выбор входной двери. Именно от ее эксплуатационных характеристик во многом зависит, насколько то или иное помещение будет надежно защищено от несанкционированного доступа.

Прочность, устойчивость к механическим (ударным) нагрузкам, тепло и звукоизоляция – все эти качества принципиально важны для входной двери. Но не менее важным является и ее правильная установка. В противном случае, какими бы уникальными свойствами не обладала бы дверь, если она установлена неправильно, то о высоком уровне защиты жилища не может быть и речи. Кроме этого такая дверная конструкция будет просто не удобна в пользовании и может стать причиной травмы.

Выбор и покупка двери – это только первый этап оборудования входного проема. Следующим шагом будет ее установка. Соответствующий монтаж может быть произведен самостоятельно. Правда для этого нужен опыт проведения подобных работ и наличие специального инструмента, чем похвастаться может далеко не каждый. Типичные ошибки установки дверей при таком подходе будут практически неизбежны.  

Также для осуществления монтажа дверного блока можно обратиться за помощью к специалистам наемных компаний. В этом случае заказчик может рассчитывать на достаточно высокий результат проведения установочных работ, но, в то же время, абсолютно не будет застрахован от откровенной халтуры.  

Оптимальным вариантом будет приобретение входной двери в компании, которая специализируется именно на производстве, продаже и установке дверной продукции. Это как раз тот вариант, когда производитель полностью отвечает за качество своих изделий с момента изготовления и до момента монтажа (введения в эксплуатацию). Наличие обязательной гарантии на представленный товар и оказываемые услуги избавит от многих неприятностей.

Как быстро определить, что дверь установлена неправильно

Признаки неправильно установленной входной двери:

  • самопроизвольное движение дверного полотна в открытом положении в ту или иную сторону;
  • ощутимые сквозняки при закрытой двери в местах ее прилегания к дверной коробке;
  • хорошо слышимый наружный шум при закрытой двери;
  • трудности при открытии или закрытии двери;
  • неправильная работа дверных замков, защелок;
  • характерный громкий звук при открытии или закрытии двери;
  • заметное движение дверной коробки относительно дверного проема при открытии/закрытии двери.

Знание этих признаков позволит самостоятельно в течение нескольких минут оценить качество установки дверей:

  1. При правильно установленной двери дверное полотно под собственным весом не должно само по себе открываться или закрываться. Если это происходит – значит, центровка двери произведена неправильно. Помимо ежедневных неудобств такая дверь может, при наличии самозакрывающегося замка, захлопнуться в самый неподходящий момент или стать причиной травмы.
  2. При неплотном прилегании двери к дверной коробке существенно ухудшается ее тепло и звукоизоляционные качества. Какими бы совершенными характеристиками не обладал бы теплоизоляционный материал внутри дверного полотна, сколько бы контуров уплотнителя не было установлено – если дверь перекошена, все это во многом будет сведено на нет. В результате для поддержания необходимого микроклимата в помещении потребуется повышенный расход энергоносителей, что вряд ли является желанным результатом. Кроме этого, неприятные запахи и хорошо различимый посторонний шум, особенно ночью, способны существенно снизить уровень комфорта жилища.     
  3. Причиной того что дверь открывается или закрывается с заметным усилием является то, что она в определенных местах трется о коробку. Это может происходить в результате:
    • неправильного расположения петель;
    • их заметного износа;
    • ослабления петельных креплений;
    • перекручивания плоскости дверного полотна;
    • «криво» установленной коробки;
    • осадки здания, приводящей к деформации дверной коробки.
  4. Метод «лечения» возникшей проблемы с входной дверью напрямую зависит от причины, вызвавшей ее неправильную работу. Если есть вопрос к качеству самого дверного полотна – то следует добиваться его полной замены. При неправильной установке дверной коробки может потребоваться ее полный демонтаж и переустановка.
  5. Правильная работа дверных замков определяется отсутствием заметных усилий, которые необходимо прилагать, чтобы их открыть или закрыть. При перекосе двери язычок плохо попадает в паз запорной планки, в результате такой замок со временем может просто заклинить. В случае, когда речь идет о металлической входной двери, заклинивший замок превращается в достаточно серьезную проблему. Попасть в помещение или выйти из него без посторонней профессиональной помощи вряд ли получиться.
  6. Весьма красноречиво сообщит о проблемах с входной дверью характерный звук при ее открытии или закрытии. Если такой звук появился – необходимо принять меры к выявлению его причины и ее устранению. Внимательное отношение к исправности стальной входной двери застрахует от многих неприятностей в будущем.    
  7. Некачественная фиксация дверной коробки в дверном проеме может привести к тому, что массивное металлическое полотно будет просто выворачивать коробку из стены. Естественно взломостойкость всей дверной конструкции в этом случае будет крайне низкой: такую дверь не нужно взламывать, ее достаточно сильно толкнуть и она выпадет сама. Причины плохого закрепления коробки могут быть различными: это и применение несоответствующих и некачественных крепежей или слабая основа дверного проема. В идеальном варианте необходимо произвести усиление дверного проема металлическими уголками. Эта несложная в техническом плане процедура существенно повысит надежность установки металлической входной двери.

Где лучше заказывать установочные работы

Поиск компании, осуществляющей изготовление, продажу, установку дверной продукции, не менее важен, чем грамотный выбор самой двери. Здесь не стоит полагаться на удачу. Поверхностный подход грозит потерей и времени и денег. Эффективным способом получения максимально. Это позволит найти профессионалов высокого уровня, которыми будет произведена установка дверей с учетом всех нюансов обслуживаемого объекта.   

Источник: https://www.drd.by/client/useful-articles/what-you-need-to-know-for-proper-installation-of-the-front-door/

Замена входной двери: подготовка, установка, проверка

Что нужно для установки входной двери?

Ключевым элементом безопасности наших квартир и домов являются входные двери. Кроме того именно их в первую очередь видят окружающие. Важно, чтобы входные двери при этом отвечали таким характеристикам и требованиям, как: надежность, прочность, эстетичный внешний вид, удобство, теплоизоляция и звукоизоляция.

Читайте также  Как заменить ручку на межкомнатной двери?

И все эти характеристики зависят не только от качества и вида дверного полотна и дверной коробки, но и от правильной установки. Какой бы ни была дверь хорошей, однако неумелая установка может на корню перечеркнуть все ее хорошие стороны. Ниже мы рассмотрим подробную инструкцию о том, как поставить дверь своими руками качественно и надежно.

При этом постараемся рассмотреть как можно шире варианты установки различных конструкций входных дверей.

Подготовка к работам, необходимый инструмент

Еще при выборе двери следует внимательно отнестись к проведению замеров. Для заказа двери важно правильно определить размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и толстого слоя раствора по всему периметру. Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема. В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола.

Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается. Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В результате дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны.

Другими словами дверная коробка новой двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и настолько же ниже.

Для проведения работ по монтажу входной двери понадобятся следующие инструменты:

  1. перфоратор или ударная дрель с буром и лопаткой;
  2. уровень;
  3. рулетка;
  4. молоток и кувалда;
  5. угловая шлифмашинка (болгарка);
  6. деревянная доска, топор и пила для формирования колышков.

Выбор необходимых материалов отличается в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между дверной коробкой и стенами. Это может быть монтажная пена или цементный раствор.

Для закрепления входной двери необходимы также анкера или металлические прутья диаметром 10-12 мм.

Порядок работ

Какой бы ни была дверь по конструкции или материалу, процесс установки будет подобным, лишь с несколькими нюансами в каждом отдельном случае. Если новая дверь отделяется от основной коробки, то перед монтажом ее следует снять и отставить на время закрепления коробки. По всему периметру коробку и дверь желательно оклеить малярным скотчем, если на ней нет защитной пленки.

В случае если устанавливается металлическая дверь, то еще до монтажа необходимо заполнить внутреннюю часть коробки цементным раствором или монтажной пеной. До момента непосредственного монтажа заполнение успеет схватиться или высохнуть и можно будет убрать излишки.

Типичное строение и комплектация входной двери

Подготовка проема

При демонтаже старой двери не стоит особо осторожничать, важно только не повредить стены, особенно если они выполнены из пенобетона или это старое кирпичное здание. Дверное полотно снимается с петель или откручиваются петли с лудки. С помощью болгарки или пилы делается несколько надрезов по периметру дверной коробки и с помощью ломика она вынимается из проема.

С помощью перфоратора вычищается проем от излишков раствора и штукатурки, по всему периметру. Особое внимание следует уделить нижней части проема. В результате дверь должна быть смонтирована в уровень с полами в прихожей или коридоре, а этот параметр зависит от того, будет ли еще формироваться стяжка или нет. Тем более что в освобожденном проеме под старой дверью может обнаружиться деревянный брус или кирпичная кладка, которая от времени пришла в негодность. Все это необходимо вычистить и изъять, а вместо этого сформировать при необходимости подложку из кирпичей или того же деревянного бруса необходимой высоты.

Основной этап установки

С этого этапа необходима будет помощь второго человека, особенно если устанавливается железная дверь. Нужно поставить коробку от новой входной двери в проем и с помощью уровня проверить возможность ее установки строго вертикально. Проверять следует во всех плоскостях, желательно в нескольких местах. Например, приложить уровень в вертикальной стойке с внутреннего торца и с одной из соседних сторон, положить уровень на нижнюю перегородку. В результате соответствующие индикаторы уровня должны показывать строгое совпадение уровня. Если выставить в уровень мешает какая-либо часть дверного проема, то необходимо счесать выступ.

Если все нормально, то положение коробки фиксируется деревянными колышками. Для этой цели лучше использовать по две подкладки на место. Одна подкладка выполняется ровной толщиной на 5 мм меньше зазора, а вторая в виде клина, при том вторая часть значительно длиннее первой и выполняется с малым углом скоса. Таким образом, облегчается процесс регулировки коробки в уровень.

Совет: Лучше отказаться от дедовского метода и не фиксировать дверь вначале гвоздями. В таком случае очень большая вероятность, что дверная коробка сместится.

После того как дверь четко выставлена в уровень, можно приступать к ее закреплению. Для этого можно использовать несколько различных вариантов. Все зависит от конструкции двери и немного от материала, из которого она сделана. Точек крепления должно быть по три с боковых сторон и по два сверху и снизу. Это как минимум.

Первоначально закрепляется сторона, на которой находятся петли для двери, начиная с верхней точки. После каждого закрепления лучше проверять уровнем верность установки. После того как закреплена эта часть, можно навесить дверное полотно и скорректировать положение дверной коробки, а также проверить, что коробка не деформировалась и нет чрезмерных натяжений.

После этого можно снова снимать дверное полотно и приступать к закреплению другой стороны и обеих вертикальных перемычек дверной коробки. Опять-таки корректируя свои действия, при необходимости соблюдая уровень в обеих плоскостях.

Итак, способы крепления дверной коробки:

  • Анкерное или штыревое крепление за проушины. Такое крепление встречается чаще всего у дверей любого типа. У металлических они являются неотъемлемой частью конструкции коробки. У деревянных и пластиковых дверей чаще всего прикрепляются с помощью шурупов.

Через отверстие в проушине с помощью перфоратора с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие вставляется анкерный болт или заранее подготовленный штырь. Штырь представляет собой кусок арматуры диаметром 8-12 мм, у которого один край немного расплющен молотком до образования головки, а второй – заострен. Крепеж забивается до упора в отверстие. Анкерный болт подтягивается с помощью торцевого ключа. Если используется штырь, то он приваривается к проушине.

  • Анкерное или штыревое крепление через полотно дверной коробки. Собственно все повторяется, как и в первом варианте, только отверстия для креплений делаются непосредственно в торце дверной коробки.

У деревянной двери необходимо также предусмотрительно засверлить большим сверлом углубление, куда будет запотай прятаться головка анкерного болта или расплющенный край штыря.

  • Крепление типа захват. Такое крепление подойдет в случае металлической двери. При этом дверная коробка держится внешней окаемкой за дверной проем, а с внутренней части приваривается зацеп, который держится за внутреннюю часть стены. Такой вариант подходит для квартир и домов с монолитными стенами и позволяет поставить входную дверь без сверления и бурения отверстий в стенах.
Читайте также  Как снять стекло с пластиковой двери?

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс.

Только вот прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости всей конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток. Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл.

Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора.

Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке, если эта опция присутствует в конструкции. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.

Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту. Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.

В случае с металлической дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.

Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.

инструкция по установке металлической двери

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

Вывести все материалы с меткой:

Источник: https://vopros-remont.ru/okna-i-dveri/kak-postavit-vxodnuyu-dver-svoimi-rukami/

Установка входной двери своими руками

Что нужно для установки входной двери?

Идея установить входную дверь своими руками возникает по соображениям экономии. В этом случае не придется дополнительно оплачивать работу монтажной бригады. Но следует помнить, что необходимо строгое соблюдение технологии монтажа и правильный выбор способа, иначе можно нивелировать все преимущества самой двери.

Ведь от установки по большей части зависит уровень изоляции от шума и холода, более того, даже взломостойкость двери. Все чаще воры, не сумев взломать замок или дверное полотно, просто вынимают конструкцию из стены – и это как раз результат неправильной установки.

Потому многие продавцы дверей снимают с них гарантию, если установка выполняется не квалифицированными монтажниками.

Впрочем, если есть уверенность в собственных силах и хотя бы минимальное владение инструментами, можно воспользоваться приведенными ниже советами и инструкциями. Следует также заручиться помощью физически сильного человека и приготовиться к тщательным проверкам и перепроверкам каждого шага.

Стальные входные двери могут устанавливаться практически в любые виды строений – кирпичные, бетонные, газосиликатные и даже в деревянные срубы. Способ монтажа и подготовки проема выбирается в зависимости от материала стен, их толщины и других особенностей.

Подготовка материалов и инструментов

В зависимости от того, из чего возведен дом, какую толщину имеют стены, насколько необходима доработка дверного проема, выбирают необходимые инструменты и материалы.

  1. Лом, фомка – для извлечения старой двери из проема.
  2. Болгарка – для разрезания металлической коробки, если она была установлена; для разрезания старых крепежей. Можно использовать пилу.
  3. Перфоратор, отбойник – если необходимо расширение дверного проема. Также может понадобиться для устранения дефектов.
  4. Отвес или строительный уровень – для контроля горизонтальности и вертикальности установки дверной коробки.
  5. Молоток, желательно большого размера.
  6. Рулетка – для замеров проема, дверной коробки, других измерений.
  7. Клинья из древесины – используются при установке коробки для ее фиксации и выравнивания.
  8. Крепеж – анкерные болты или пластины, либо стальные прутья.
  9. Монтажная пена – нею заделывают монтажные щели после установки коробки между нею и стеной.
  10. Цементный раствор – применяется для заделывания монтажных щелей под порогом, для оформления откосов. Может использоваться вместо монтажной пены.
  11. Малярный скотч – используется для защиты двери от повреждений, возможных во время установки.

Это еще не все материалы и инструменты, которые могут понадобиться. К примеру, если нужно совсем немного сузить проем, то потребуется металлопрофиль (труба или квадрат), из которого сваривают опорную раму. Может понадобиться кирпич для закладки проема. А при установке стальной двери в срубе необходимы деревянные брусья для обсады, пакля для заделки щелей.

Выполнение демонтажа старой двери

Если ранее уже была установлена входная дверь, то перед установкой новой старую, конечно, следует устранить. Этот процесс различается для деревянных и металлических дверей, но есть одно общее правило, которое заключается в соблюдении максимальной осторожности, чтобы не повредить дверной проем.

Сначала снимают дверное полотно и наличники, если есть – накладные откосы. Полотно снимают, широко распахнув дверь и поддев его снизу ломиком. Поднимают до тех пор, пока оно не снимется с петель. Если же петли не разборные, то откручивают шурупы, которыми они крепятся к косяку. В том случае, когда петли неразборные и приварены к двери, понадобится болгарка или газовый резак.

Откосы из штукатурки отбивают. Также устраняют лишнюю штукатурку, которая может помешать демонтажу или установке новых дверей.

Находят крепежи коробки – анкера, арматуру – и срезают их. Стальную коробку распиливают болгаркой по периметру и затем вынимают из проема. Здесь может понадобиться молоток. Деревянную коробку выбивают молотком или вынимают при помощи фомки, ломика.

Подготовительные работы с дверным проемом

Размеры дверного проема должны быть больше внешних размеров дверной коробки, но не более чем на 4-5 см. Зазоры необходимы для того, чтобы была возможность выровнять коробку по уровню. А максимальная их величина обусловлена длиной креплений. Но это определяется еще на стадии замеров дверного проема.

А вот при установке двери подготовка проема заключается в его очистке – если нет необходимости в расширении или сужении. Стены должны быть ровными, без выступов и впадин, без трещин. Если они присутствуют, то выполняют следующее:

  • выступы отбивают перфоратором, молотком с зубилом;
  • впадины заделывают кирпичом и раствором;
  • трещины замазывают раствором.

Идеально гладкой поверхности не требуется, но и слишком больших дефектов быть не должно. Устраняют также фрагменты, которые плохо держатся на стене, убирают штукатурку, оставляя только основание. И в конце убирают всю грязь и пыль.

Читайте также  Как отделить кухню от коридора без двери?

Если необходимо расширить дверной проем, то используют перфоратор, лазерный резак, болгарку. При этом нужно учитывать, что верхняя опорная балка должна опираться на стену как минимум на 150 миллиметров с каждой стороны. Данный факт, впрочем, должен учитываться заранее, еще на стадии замера дверного проема.

При необходимости сужения дверного проема выполняют кирпичную кладку. Но этот способ подходит только тогда, когда ширина превышает необходимую более чем на 10 см. В ином случае, когда нужно убрать всего около 5 см, прибегают к другому способу. Из металлической трубы – квадрата – сваривается рамка необходимого размера, которая крепится к стене. А уже к ней будет крепиться дверная коробка.

В домах из деревянного бруса – срубах – для установки входной двери подготавливают окосячку. Это специальная конструкция из брусьев, дающая возможность бревнам стен свободно опускаться, и имеющая зазор по притолоке от 10 см и более. Это важно, поскольку срубы дают усадку в течение нескольких лет, что может привести к деформации дверного блока. Сама же дверь устанавливается в окосячку обычным способом.

Необходимо подготовить к монтажу и саму дверь. Следует учитывать, что при самостоятельной установке претензии покупателя по поводу качества и внешнего вида двери приниматься не будут. Потому необходимо осмотреть дверь и коробку перед началом монтажа. Но, с другой стороны, крайне нежелательно освобождать их от упаковки до окончания монтажных работ, чтобы не повредить. Можно поступить следующим образом. Аккуратно разрезать и снять упаковочную пленку, осмотреть дверь, после чего вернуть упаковку на место, скрепив места разрезов малярным скотчем.

Порядок и способы установки

Способ установки – это в основном способ крепления дверного блока к стене. Определяется он расположением его относительно проема. Есть два варианта:

  • вровень со стеной – когда коробка устанавливается в одной плоскости с наружной частью стены, как бы заподлицо с нею;
  • углубленный внутрь проема – когда снаружи и изнутри дверного косяка остается часть толщины стены.

В первом случае крепление производится на анкерные пластины – металлические пластины, приваренные к косяку. Во втором крепеж выполняется анкерными болтами через отверстия в коробке. Эти отверстия подготавливаются на производстве, но в дешевых дверных блоках их может и не быть, придется сверлить самостоятельно. Вместо анкерных болтов иногда используются стальные прутья, арматура, которые вбиваются в стену под углом и привариваются к коробке. Обычно креплений по три с каждой стороны, независимо от способа монтажа.

Шаг 1. Подготовка к монтажу

На этом этапе снимают полотно с петель, если это возможно. Если нет – то монтаж будет выполняться вместе с ним. На полотно устанавливают фурнитуру, проверяют ее работоспособность.

Шаг 2. Установка и выравнивание коробки

Дверную коробку просто вставляют в подготовленный проем. Если полотно не снимается, то удобнее открыть его на 90 градусов, для равновесия. Работают вдвоем, поскольку конструкция тяжелая, справиться с нею в одиночку не выйдет.

При установке под порог обычно подкладывают двухсантиметровые монтажные прокладки. Они позволяют выравнивать коробку. По бокам также вставляют деревянные или пластиковые клинья, которые будут фиксировать блок на месте и позволять точно выровнять его. При этом нужно следить, чтобы со всех сторон оставались монтажные щели примерно одинаковой ширины.

Далее по уровню выверяют горизонтальность и вертикальность положения дверного блока. Если необходимо, забивают или, наоборот, вытягивают отдельные клинья. Добиваются точного положения блока как по вертикали, так и по горизонтали.

На этом этапе между коробкой и стеной можно проложить пластиковую трубу, чтобы осталась возможность заведения кабелей внутрь помещения. Саму коробку, если она не имеет упаковки, с целью защиты от грязи и царапин следует оклеить малярным скотчем.

Шаг 3. Закрепление коробки в проеме

Через отверстия в анкерных пластинах или коробке сверлят стену, начиная сверху, со стороны петель. Если коробка не имеет монтажных отверстий, то нужно просверлить и их. При этом важно не сместить блок, а лучше всего после сверления еще раз проверить его положение уровнем.

В отверстия вставляют крепеж и завинчивают его. После каждого анкера (или приваривания стального прута) снова выверяют положение дверного блока.

Как только закреплены все анкеры, проверяют работоспособность двери. Для этого навешивают полотно (если оно снималось перед работой), закрывают и открывают дверь, проверяют работоспособность замка. Самая распространенная проблема – ригели замка цепляют ответные отверстия. Это означает, что блок неправильно выставлен по уровню, и следует подкорректировать его положение, подтянув или ослабив соответствующие анкеры.

Далее открывают дверь на 45 градусов – полотно не должно самопроизвольно смещаться. Если все хорошо, то распахивают полотно на 90 градусов и делают аналогичную проверку. Впрочем, иногда допускается самопроизвольное открывание или закрывание двери. Дело в том, что дверь устанавливается в первую очередь по стене. Если она кривая, то и дверь будет установлена с наклоном. Здесь уже ничего не поделаешь. На долговечность и надежность дверного блока это не влияет.

Шаг 4. Заделка монтажных щелей

Здесь просто берется монтажная пена и задувается в щели. Она должна занять примерно две трети доступного пространства, поскольку при высыхании расширяется.

Если имеется щель под порогом, ее пеной заделывать нельзя. Здесь используется цементный раствор. Впрочем, его же можно использовать и по бокам, и сверху вместо пены.

Бывает, что после установки местами остается щель шириной более пяти сантиметров. Это может быть связано с кривизной стены. В этих местах следует использовать дополнительные усиления – например, деревянные бруски, чтобы заполнить излишки пространства. Если пена нанесена в большом объеме, она может со временем разрушиться.

Затем дожидаются высыхания пены – как минимум шесть часов. А лучше подождать не менее суток. Точное время указывается на баллоне с пеной. После этого излишки ее обрезают и устанавливают наличники. Если необходима отделка откосов, то можно приступать к ней, но это уже не относится к монтажу дверной конструкции.

При наличии хотя бы небольшого опыта и понимания, а также необходимых инструментов и помощника, вполне можно установить дверь самостоятельно. Но стоит приготовиться к тому, что после этого никакие претензии по поводу работоспособности двери производитель уже не примет. С другой стороны, сейчас монтаж дверей уже включен в их стоимость, или бригады от производителя, продавца работают по демократичным ценам, и при этом сохраняется гарантия на двери. Да и установка проходит быстро, качественно, часто дается гарантия еще и на сам монтаж. Так что покупателю решать, какой вариант подойдет ему больше.

Источник: http://guardian-spb.ru/article/ustanovka-vhodnoy-dveri-svoimi-rukami